【プロ解説】その停電、実は漏電かも？原因の見つけ方と今すぐやるべき対処法

2026/05/06

私は技術者育成校「暮らしのレスキュー学院」で講師としてプロを指導していますが、現場で最も「お客様の焦り」を感じるのが突然の停電です。アンペア容量に余裕があるはずなのに電気が落ちる場合、それは単なる使いすぎではなく「漏電」の可能性が極めて高いといえます。

「急に電気が落ちた」「ブレーカーを戻してもまた落ちる」という状態は、火災・感電に直結する「目に見えない火種」です。この記事では、プロが現場で行う漏電特定の手順から、最新のトラブル傾向、そして放置するリスクまでを網羅した「究極の漏電対策ガイド」として徹底解説します。

1. まず確認｜それは本当に漏電か？

分電盤（ブレーカーの箱）を確認してください。

👉 この状態であれば、原因は100%「漏電」です。

漏電とは、本来流れるべきではない場所に電気が漏れている状態です。漏電ブレーカーは、わずか0.1秒という一瞬で電気を遮断し、命を守ってくれる「最後の砦」です。これを無理に上げ直して使い続けることは、火災のスイッチを無理やり入れるのと同じくらい危険な行為です。

現場で必ず行う「回路特定」の手順です。このステップに従えば、どこに問題があるか切り分けることが可能です。

STEP 1：子ブレーカーを全部OFFにする
- 右側に並んでいる小さな「安全ブレーカー」をすべて下げます。
STEP 2：主幹・漏電ブレーカーをONにする
STEP 3：安全ブレーカーを1つずつONにしていく
- ゆっくり順番に上げていきます。
STEP 4：落ちた回路を特定する
- 特定のスイッチを上げた瞬間に全体が「バチン」と落ちたら、その回路（部屋や場所）が原因です。
STEP 5：家電 or 配線を切り分ける
- 特定した回路の家電をすべて抜き、再度ONにします。
- 落ちない → 家電の故障です。
- 落ちる → 壁の中の配線やコンセントの故障です。

👉 ここまでで、原因の約8割は特定可能です。

手順を試しても原因が分からない場合、プロは「絶縁抵抗計（メガー）」で数値を読み取ります。

絶縁抵抗値（健康診断）: 電気の通り道がどれだけ保護されているかの数値です。一般家庭では0.1MΩ以上が必要ですが、これを下回ると漏電ブレーカーが作動します。
見えない壁の中の劣化: 長年、許容電流ギリギリの電気を流し続けた配線は、被覆が硬化・ひび割れし、そこから湿気が入り込み漏電を繰り返します。
結露の影響: 北側の部屋や浴室付近のコンセント内で結露が発生し、一時的に漏電することもあります。

ライフスタイルの変化に伴い、10年前には少なかった種類のトラブルが現場で急増しています。

EV用の屋外充電コンセントは非常に大きな電流が長時間流れるため、施工品質が低いと接続部が熱を持ち、絶縁破壊（漏電）を起こすことがあります。

カラスの悪戯や強風による擦れで配線が損傷し、「太陽が出ている日中だけ落ちる」という非常に特殊な挙動を示すケースがあります。

安価な海外製品の中には、日本の湿度環境に対して絶縁性能が十分でないものがあり、内部結露から家全体の電気を止めてしまう事例があります。

「漏電してから直す」のではなく、「漏電させない」環境作りが重要です。

トラッキング現象の防止: 冷蔵庫の裏など、差しっぱなしのコンセントは半年に一度抜き、ホコリを乾拭きしてください。
アース線の接続確認: 万が一の際に電気を地面へ逃がす「逃げ道」として、水回りの家電は必ず接続しましょう。
屋外パッキンのセルフチェック: 屋外用コンセントのパッキンは5〜8年で劣化し、ひび割れます。指で触ってボロボロ崩れるようなら、台風シーズンの前に交換が必要です。